Guide de voyage autour des vins de Santorin

La plupart des gens se rendent à Santorin pour y découvrir des vues époustouflantes et des couleurs toujours changeantes, vues depuis les maisons blanches perchées tout le long du bord volcanique de la caldeira, ou depuis les restaurants de Santorin. Ces falaises déchiquetées sont le produit de l’énorme éruption qui s’est produite vers 1613 avant JC. Ce que vous voyez est la force et la puissance de la nature, ainsi que sa beauté inépuisable.

Les vignobles de Santorin 

La pierre ponce blanc crème qui a recouvert la plus grande partie de l’île à la suite de l’éruption donne naissance à l’un des emplacements de vignobles les plus improbables. Le soleil et les vents violents ont rendu nécessaire l’ingénieuse méthode de palissage de la vigne, qui consiste à la tailler en panier et à la garder près du sol. Le doux Vinsanto de Santorin était traditionnellement exporté, principalement vers la Russie tsariste, les riches industriels grecs et les marchands d’Égypte, mais le marché s’est effondré après la révolution russe en 1917.

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Aujourd’hui, la superficie de Santorin a beaucoup diminué, et l’accent est mis sur les expressions minérales et sèches de l’Assyrtiko et sur un peu de Vinsanto. Les vignes non greffées de l’île représentent de nos jours 1 100 hectares. Sur ce total, 65 % sont plantés avec le cépage Assyrtiko. Non content de survivre dans ce milieu naturel apparemment hostile, ce cépage parvient à produire un blanc singulier, sec comme l’os, au caractère inimitable.

Lorsque l’Assyrtiko est apparu sur la scène mondiale il y a 15 ans, les commentateurs ont inventé l’expression « Chablis sous stéroïdes ». Ils ont fait un long chemin depuis, offrant aujourd’hui une fraîcheur appétissante et une salinité adaptée aux aliments. Leur piqûre tannique leur donne un avantage. Rares sont les vins qui captent un sens du lieu aussi prononcé.

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Paysage stérile

Ce monde moins connu peut être découvert à travers les vastes routes du vin de Santorin. Parsemé de couronnes de vignes uniques en forme de panier, de figues de Barbarie et de roches noires volcaniques incrustées dans la couche arable blanc crème, le paysage aride offre une vue changeante, souvent de type lunaire. L’île s’étend sur 70 km2 et le temps de trajet jusqu’à un établissement vinicole, selon votre point de départ, varie de 25 minutes à 45 minutes maximum.

Une courte liste de domaines viticoles invite à la découverte.

Le Domaine Sigalas est un vignoble boutique, avec des blancs raffinés et secs – cherchez les Kavalieros crémeux – et c’est l’une des adresses qui défendent le rare raisin rouge Mavrotragano. Il est prêt à tester des cuves en ciment en forme d’œuf avec la récolte de 2016. Le prochain arrêt est le vignoble de Venetsanos, taillé dans la pierre ponce au bord de la falaise de la caldeira, et riche en histoire et en atmosphère.

À son apogée, la production de vin de Santorin était principalement transformée en Vinsanto – un vin de dessert doux fabriqué à partir de raisins séchés au soleil entre 1860 et 1920, une époque où les caves à vin étaient situées dans des fermes creusées dans la roche – dont beaucoup sont aujourd’hui converties en villas ou en hôtels-boutiques. Les terrasses de Venetsanos offrent l’une des vues les plus époustouflantes de l’île, et dans les vins, les nuances de leurs vignobles Megalochori et Pyrgos abondent.

Plus au sud, le musée du vin de Koutsoyannopoulos permet de voir à quoi ressemblait réellement un canava du XIXe siècle. Une grande partie des caves souterraines ont été transformées en musée et le vignoble unique Ksera Homata est l’un des nombreux vins de caractère, issus du terroir, que vous pouvez déguster.

Des expériences inoubliables !

 Argyros Estate est un producteur historique de Vinsanto dans une nouvelle cave moderne de style cycladique. C’est une visite incontournable pour déguster les plus importants Vinsantos vieillis de l’île. Ce style de vin doux est une véritable bouée de sauvetage. Le regretté Mattheos Argyros, grand-père de l’actuel homonyme, racontait que la vie des insulaires était étroitement liée à la culture de la vigne.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils cachaient des fûts de Vinsanto qu’ils chérissaient, connaissant leur valeur. Comme il n’y avait pas d’arbres fruitiers sur l’île, et peu ou pas de sucre sur le marché noir, ils diluaient le vin, riche en sucre résiduel, avec de l’eau de pluie. Cette potion magique sauvait des vies sur l’île, car elle prévenait l’hypoglycémie chez les femmes enceintes.

Si vous cherchez à goûter quelque chose d’unique, Gaia Wines est installé dans une ancienne conserverie de tomates impressionnante, sur une plage de sable noir. Chaque année, les travailleurs récupèrent 500 bouteilles qui ont passé quatre ans immergés dans la mer Égée, à 20 m sous la surface.

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